En mayo de 2025, el análisis del USDA —rebotado por Daily Coffee News— dibujó un ciclo 2025/26 con 597.000 sacos de 60 kilos, un 6,4 % más que el anterior. Las exportaciones se estimaron en torno a 583.000 sacos. El rebote se apoyaba en mejor clima tras el año de diluvios. El informe no maquilló el resto: cafetales viejos, rentabilidad justa y poco crédito siguen frenando una recuperación plena.

Junto a esos matices apareció un dato que al comprador de especialidad le importa tanto como el saco: más de 230 fincas y 34 beneficios con certificación Rainforest Alliance, además de programas como C.A.F.E. Practices, Fairtrade y UTZ. El café salvadoreño de sombra no es un eslogan de folleto. Es un paisaje: árboles nativos, aves migratorias, suelo cubierto, agua que no se va en la primera lluvia.

Por qué la certificación suma a la taza

Un dosel bien manejado modera temperatura, alarga la maduración y protege de vientos. Eso, en Apaneca o en Cacahuatique, se traduce en acidez más nítida y en granos más densos. El sello, además, abre puertas en supermercados y tostadurías que exigen trazabilidad ambiental. No sustituye al puntaje SCA; lo acompaña. Un Pacamara de 88 puntos con sombra y certificación es, para muchos menús, más fácil de contar que un café anónimo de 89.

Estados Unidos seguía como primer destino (47 % en 2024/25), con Bélgica, Italia, Alemania, Arabia Saudí y Japón a continuación. El mapa es el de siempre, con un acento nuevo: el comprador quiere saber cómo se cultivó, no solo cuánto puntúa.

La expectativa correcta

El Salvador no va a inundar el mundo de sacos. Va a ofrecer, si se renueva el parque, más café bueno bajo árboles. Esa es una promesa atractiva: beber un origen que todavía es bosque. Quien descubra el país por la vía de la sostenibilidad no se decepciona en taza. Al contrario: sombra y dulzor suelen ir de la mano.