El primer informe de corta del ciclo 2024-2025, elaborado por el ISC, fue sobrio: en octubre se recolectaron 1.918 quintales oro-uva, 1.708 menos que en octubre anterior. La caída, del 47 %, se explicó por un invierno irregular que golpeó la cereza en el momento más delicado. Cuando el grano está maduro, la lluvia intensa lo hincha, lo tira al suelo o abre la puerta a hongos. Pacamara y Bourbon, precisamente las variedades más queridas en taza, son de las más sensibles.

No es un relato de derrota. Es un relato de por qué la especialidad salvadoreña exige cosecha a mano y selección. En un país de laderas, cada cereza en punto es un acto de precisión. El clima lo recuerda cada temporada.

El reverso: un mercado que sí pagaba

En noviembre de 2024, el saco de 60 kilos superó los 300 dólares en bolsa, impulsado por sequía en Brasil y retrasos en Vietnam. La Organización Internacional del Café situó la libra un 67 % por encima del año previo, en niveles que no se veían desde los años setenta. En octubre, el quintal salvadoreño de exportación se vendió a 261,4 dólares, unos 31 más que en octubre de 2023.

Esa coincidencia —menos volumen, más precio— es la paradoja que el café de El Salvador ya conoce. Quien apuesta por calidad puede, en un año corto, defender mejor el ingreso. Quien solo apuesta por quintales, sufre dos veces.

Qué debe llevarse el lector

Primero, respeto por el oficio: cortar en lluvia, con lodo y con ventana corta, es heroísmo cotidiano. Segundo, una expectativa de compra: los lotes que sobrevivan a un año climático duro suelen ser, precisamente, los más mimados. Tercero, una idea de futuro: sombra, variedades bien ubicadas y beneficio cuidadoso son seguros de taza.

El Salvador no promete cosechas infalibles. Promete que, cuando la cereza llega entera al beneficio, el resultado puede competir con cualquier origen de prestigio. Octubre de 2024 dejó esa enseñanza a la vista.