Anfang 2025 warnte die Asociación Cafetalera de El Salvador (Acafesal), dass die Ernte 2024-2025 gegenüber dem vorigen Zyklus um 30 bis 35 % fallen könnte. Der Verbandspräsident Sergio Ticas beschrieb eine grausame Abfolge: frühe Regen im März 2024, die die Blüte auslösten, dann Hitze über 40 °C, die sie verbrannte, und eine Regenzeit, die sich bis in den Dezember zog. Auf der eigenen Finca sprach er von Verlusten nahe 50 %; andere von bis zu 80 %.

Das ISC hatte die Kontraktion bereits gesehen: zwischen Oktober und Dezember 2024 sank die gemeldete Produktion um 19,2 %. Abecafé sprach mit Daten Ende Januar von 4 % weniger zu diesem Zeitpunkt des Zyklus. Die Zahlen weichen in der Größe ab, nicht in der Richtung. Es war ein knappes Jahr.

Die didaktische Wendung: warum das den Ursprung nicht auslöscht

Prestigeträchtiger salvadorianischer Kaffee wurde nie als Meer von Quintales verkauft. Er wurde als Gebirgstasse verkauft. In einem Jahr der Einbuße verdoppeln Erzeugerinnen und Erzeuger, die von Mikrolots leben, die Selektion: ins Pergament kommt nur, was im richtigen Punkt ist. Die Käuferin, die das versteht, flieht nicht; sie verlangt früher Muster und reserviert das Gute.

Es gibt eine agronomische Trostzahl. Der Zyklus 2023-2024 hatte nahe 893.000 Oro-Uva-Quintales geschlossen, mit einem leichten Plus gegenüber 2022-2023. Der Kaffeebestand steht noch. Was fehlt, und der Verband wiederholt es, ist eine massive Erneuerung der Pflanzen und eine Politik, die einem Klima folgt, das nicht mehr das der Großeltern ist.

Was erwarten kann, wer diesen Kaffee liebt

Weniger Säcke erwarten und mehr Gespräch über das Lot. Preise erwarten, die die Arbeit am Hang verteidigen. Auch erwarten, dass Pacamara und Bourbon — gerade jene, die bei Regen „platzen“ — wenn sie gerettet werden, weiterhin das Aufregendste auf dem Cupping-Tisch sind. El Salvador in einem schwierigen Jahr hört nicht auf, ein Ursprung der Entdeckung zu sein. Es wird, wenn überhaupt, kostbarer.